近日，H&M集团发布的一份声明引发关注，以所谓“强迫劳动”的谣言为借口，声称将“抵制新疆棉花和纺工厂”；言论引发众怒之后，优衣库、耐克、阿迪达斯、ZARA等同类声明也上了微博热搜；陈奕迅、王一博、黄轩、宋茜等多位明星纷纷表态，终止与这些品牌的合作，这些品牌直播间的主播以开播但不带货予以表态；此前曾与宝马跨界合作的《王者荣耀》，也终止了与巴宝莉的联名合作。

 

商道童言（Innovationcases）整理了从企业、行业和国家层面的分析信息：

 

 

海外名牌与国货品牌的转折

 

大多国内媒体都指出受西方舆论影响，在2019年底，包括H&M、耐克在内的众多海外品牌，像阿迪达斯、鳄鱼、Gap、ZARA等，都陆续发表声明，一边“澄清”说他们的产业链中没有来自新疆的产品，一边则强调他们“反对强制劳动”，不会允许自己的产业链里存在这样的情况，只有FILA中国和Hugoboss等少数品牌表态继续采购新疆棉花。

 

不少国内媒体表示不能认同这种行为，以耐克为例，在疫情前后中国市场是耐克增长最快的市场。耐克最大的市场份额在北美，大约为41%，其次是欧洲26%，而中国市场占比为19%。但2019年时，耐克大中华区利润达到23.76亿美元，同比增长31%，同期的北美总销售额仅增长了8％，达到41.7亿美元。

 

 

实际上无论是害怕政治舆论还是为了避免风险，无论是主动而为还是被迫无奈，这种做法不仅真的伤害不到中国的供应链体系，还可能让本来就业绩不佳的自己雪上加霜。

 

像H&M为代表的快时尚巨头来说，最近两年的日子并不好过。全球市场和中国区市场双双失利：2021 年 Q1，H&M 的销售额同比暴跌 21%；在 H&M 第四大市场中国区，H&M一直在从核心商圈撤离。

 

而其他品牌在国内也因疫情和新消费的冲击，ZARA旗下的子品牌Bershka 、Pull&Bear 和 Stradivarius ，均关闭了线下门店；而Mango 停止开新店，GAP 还计划出售所有中国区业务。（延展阅读《中国的ZARA学徒还没毕业，但恐怕都要自立门户了。》）

 

而且国人的消费习惯变，更为注重质量更高的产品、品牌背后的价值观，这就国货品牌的发展机会。

 

过去在速度、服饰款式占优势的快时尚品牌早就有直播电商、社交电商的冲击，在小红书、淘宝直播中，早有很多新兴的小众品牌可以替代。

 

 

即使耐克和阿迪达斯这两个在全球范围以“运动科技”闻名的品牌，在中国市场也不是必不可少的。在品质上，如李宁、安踏、回力等国货品牌早具备了一较高下的水平，其中李宁此前就将“采用新疆棉”写在了产品标牌上。而且，近来还有MAIA ACTIVE这种产品价格阿迪耐克的一半，但是使用体验极佳的国产运动品牌。

 

 

在这次事件后，对于需要提升品牌影响力的国产品牌而言，可以说是一次很好的机会。至少目前国内以外国品牌为主导的运动市场会发生变化。

 

此外，国内的服饰产业的供应链也很可能会加速变革，从OEM、ODM模式的工厂将会转变成生产新国货的自主品牌。

 

 

 

带头抵制新疆棉花的BCI，究竟是个什么组织？

 

实际上，H＆M、优衣库、耐克并不是此次事件的关键角色，而是BCI，名为“瑞士良好棉花发展协会（Better Cotton Initiative，BCI）”的组织。

 

在H&M声明中，可以看到，“BCI已决定暂停在新疆发放BCI棉花许可证，因此H&M产品所需要的棉花将不再从那里获得”。

 

 

BCI建立于 2009 年，脱胎于 WWF 组织（ 世界自然基金会 ），自我定义是世界上最大的棉花可持续发展非营利组织。一个公司如果加入了他的计划，就可以在自己产品上打 “ BCI ” 的标签。

 

但这个组织已经不再是中立的非营利组织了，在 2016 年，BCI 收到了 USAID（美国国际开发署）的 100 万美元资金资助。这笔资助成为让BCI “ 进行全球主流化 ” 的资本。

 

要知道，美国国家开发署虽然自称为美国支援非军事项目的独立机构，但实际上资助反对派、贿赂官员、煽动民众的新闻频发，能被USAID“看中”的目标，环保不会是主要目的。

 

而且在资助名单中，还有欧盟的GIZ，其背后是德国政府、瑞士发展合作公司、澳大利亚政府外交和贸易部等；以及全球时尚巨头 C＆A主导的Laudes Foundation基金会。

也就是说，BCI实际上是受西方政府、全球时尚巨头的资助，对全球衣帽服饰产业链的棉花进行全球化的标准控制的组织。

 

BCI定位是为世界棉花产业的可持续发展提供服务，包括培训棉农、防止雇佣童工、防止土地污染等公益性事业，但耐人寻味的是，其制订的“良好”标准，并不包含产品质量：

 

将对作物保护措施有害的影响降至最低；

高效用水与保护水资源；

重视土壤健康、保护自然栖息地；

关心和保护纤维品质；

提倡体面劳动；

运行有效的管理系统。

 

同时，品牌想证明自己使用的是可持续、环保、无人权问题的棉花，必须缴费成为 BCI 会员，其中的对象包括全产业链的上游棉花商，中游纺织厂，到下游零售店。而且这个钱不是一次性的，是每一批都要。

 

然而，以加入BCI的品牌有时甚至连基本的质量要求都做不到，像H&M品牌为例，就曾经出过在工商局抽检质量不合格的情况。

 

这么看下来，BCI的目的昭然若揭：假借“棉花谎言”，实则是打压中国。

 

 

 

新疆棉花中国自己还不够用

 

近期有关H＆M、新疆棉花、BCI 三个关键词的新闻会持续发酵，对于这一问题上，我们的外交部发言人已反复澄清事实和真相：

 

第一，新疆地区的棉花是世界上最好的棉花之一，不用是相关企业的损失。

第二，有关指责完全是个别势力的恶意谎言，破坏新疆安全稳定，阻碍中国的发展。

第三，有人认定是强迫劳动或者暗无天日的压迫，是因为他们自己历史上真的就这么干了上百年，所以现在以己度人。

第四，中国光明磊落，中国人民友善开放，但中国人民的民意不可欺、不可违。

 

虽然后来H&M等有所回应，但媒体一致认为其“玩文字游戏”。

 

 

实际上，新疆以长绒棉著名，世界顶级，常年年供不应求。2020年新疆棉花产量516.1万吨，占全国棉花产量的比重为87.3%，占国内消费比重约67%。据人民日报等官媒的信息，我们国家目前是世界最大棉花消费国、及第二大棉花生产国，往年的棉花产量约600万吨，总需求量约800万吨，年度缺口近200万吨。为满足国内需求，中国每年需进口200万吨左右棉花。

 

至于采摘，根据公开资料显示，早在2016年，新疆就组织大规模农业无人机喷洒脱叶剂作业，2019年新疆棉机收比例就已经达到42%，在新疆北部地区的棉田覆盖率早已在九成以上。

 

那为何美国为什么要针对棉花？答案昭然若揭：中国在棉花领域已经取代了美国的国际定价权。就像美国对华为封杀，就是因为华为的5G在世界上的影响力。中国早在2012年已经取得棉花定价权，成为事实上的世界棉花交易中心了。

 

在产业扶持+科学技术的加持下，中国的棉花生产效率节节提升，美国被夺走世界第一的地位，连定价都失去了主动权，自然让美国和其盟友着急了。

 

新冠疫情导致美国矛盾日益激化，中国经济依然蓬勃发展，以往只有美国赢家通吃，现在中国的盟友越来越多，恐怕在拜登上任后，无论是阿拉斯加会议，还是中伊协议的签订，让美国烦心的事情，只会越来越多。

 

 

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