擅长打“文化牌”的Prada从未刻意追求商业，Miuccia Prada和Raf Simons高度一致地认为创意并不应该向市场妥协

 

兜兜转转15年，Raf Simons终于在Prada做了回自己。

 

伴随着数十台摄像机和充满节奏感的音乐，意大利奢侈品牌Prada 2021年春夏女装系列大秀于北京时间9月24日晚上8点准时开始。这不只是Prada疫情后的首场线下实体秀，更是Miuccia Prada与Raf Simons于今年初宣布联手后的首个系列，引发行业和消费者的极大关注。

 

和以往在Jil Sander、Dior和Calvin Klein不同，Miuccia Prada给予了Raf Simons高度的创作自由，这一系列实际上是二人观点交织碰撞后产生的成果。Prada在大秀简介中写道，该系列的主题为“DIALOGUE（对话）”，反映的就是Miuccia Prada和Raf Simons在合作中对品牌价值和意识形态再定义的探讨过程。

 

比起简单地将流行和设计元素进行堆砌，两位设计师在创作该系列前进行了一场创造性的对话，疫情的发生让他们对当下的生活与工作产生了新的思考。

 

大家发现，因为科技，人们即使分隔两地也能够继续沟通，科技不仅存在于生活中，而且在日常活动中不可或缺，已成为人类自身的一部分。人类与机器原本站在截然不同的对立面，却不可避免地融合到了一起，这种自相矛盾的对话恰好是当下的最佳反映，令此次主题的逻辑概念应运而生。

 

“对话”二字体现在这场时装秀的方方面面。

 

第一层是系列本身。整场秀一共有40个造型，从基础到繁杂，整个过程如“对话”般循序渐进，以长至大腿的背心和紧身长裤为基础，搭配紧紧裹住身体的外套或大衣，颜色则从全黑到全白，再升级至紫红、淡粉、淡绿和淡黄以及波尔卡圆点等。

 

位于领子处的超大号Prada三角形徽标几乎贯穿整个系列，像是身份的识别标志。随着颜色的变化，模特的造型也愈发复杂，从针织毛衣搭配饰有虫洞的打底衫，到1950年代的伞裙以及行李带般的腰带，再到运动衫和茧型风衣，无一不在向高级时装和科技致敬。

 

两位设计师共同创作一个系列，既是加法也是减法。整体设计既保留了Prada前几季中复古紧身直筒裤、百褶裙等经典元素，卫衣搭配伞裙则融入了Raf Simons的新想法，还延用了Raf Simons御用艺术家Peter de Potter创作的泼墨涂鸦、标语印花纹样。

 

整场秀一共有40个造型，从基础到繁杂，整个过程如“对话”般循序渐进

 

造型方面，Prada摒除了冗余的装饰，让观众的目光回归到服饰本身，主要采用平纹针织布、棉绒、再生尼龙、刺绣丝硬缎和云纹塔夫绸等实用且美观的面料，配饰、手袋和鞋履同样以简洁为主，用色则比成衣大胆，极具可搭配性。

 

但从细节上看，两位设计师在印花上采用的技术并不简单，无论是立体的花型还是Prada三角形徽标的刺绣，以及廓形的变化、收褶，都充满了对繁复工艺的探索。一来一往，Miuccia Prada和Raf Simons各自对Prada作出的诠释一目了然。

 

第二层是大秀的呈现方式。Prada为后疫情时代奢侈品牌的时装秀作出了“教科书”般的示范。

 

此次秀场依然由OMA / AMO事务所设计，现场用枝形吊架联接了多台监视器和摄影机，兼具装饰性和功能性，用科技方式让全球消费者能够全方位地欣赏Prada新一季产品。通过现场跟随模特转动的摄影机，Prada三角形徽标耳饰、白色的背包、腋下包以及橙色、绿色的手袋和小猫跟的尖头鞋，每个造型的细节都无比清晰地传到了全球观众面前。

 

此次秀场由OMA / AMO事务所设计，现场用枝形吊架联接了多台监视器和摄影机

 

配乐则由Plastikman、英裔加拿大电子音乐家Richie Hawtin专门创作。或许是为了凸显“新气象”，Prada罕见启用新人模特，当晚所有模特都是第一次正式参与走秀，现场的监视器会显示每位出场模特的名字。

 

区别于其它品牌单纯地通过线上平台输出或者线上线下的结合，Prada除了米兰大秀现场外，还在纽约、洛杉矶、巴黎、伦敦、柏林、莫斯科、迪拜、伊斯坦布尔、首尔、香港和东京等城市设置了“分秀场”，举行虚拟观看活动，上海则在Prada荣宅举办，继续为主要市场的业内人士创造交流的场所与机会。

 

为更好地解答消费者对于新Prada的未知，Prada特别于大秀前两天通过官网开放提问通道，“二人的联名是加法还是减法？”“什么是Prada感？”等问题不仅反射了人们对Prada品牌未知未来的好奇，也折射出他们对时尚本身的思考。

 

秀后Raf Simons与Miuccia Prada共同对大众秀前提出的问题作出解答

 

整体而言，Raf Simons和Miuccia Prada求同存异的心态，以及对时尚和艺术自由的追求，让时装应有的高级感和当下消费者追求的轻松、随意的生活态度得以有机融合。

 

Raf Simons表示，谈及Prada他脑海中就形成了“制服”的形象，统一的制服给人一种团体感，它可以是社群的统一、价值观的统一、身份或者是视觉表现的统一，而化繁为简的制服，是永不过时的，人们可以在制服之中进行思考并且完成自我表达。

 

Miuccia Prada则认为，融入Raf Simons的想法，对Prada进行重新定义并不意味着就此挥别过去，矛盾与冲突本就是流淌在Prada血液中的特质。Miuccia Prada在过去一直致力于将不同的元素、方法和学科并列，以在二分法中找到矛盾的和谐。

 

换言之，Miuccia Prada的高度包容让Raf Simons摆脱了过往的困扰，无论是在Jil Sander、Dior还是Calvin Klein，他创作的前提往往是遵循品牌DNA，自己的创意往往被厚厚一本的品牌档案遮掩，但在Prada，他的想法都会被消化。

 

如若深究便可发现，上场的模特都用右手抓紧胸前衣襟，这一姿势最早出现在Prada 1988年秋季系列的秀场上，Raf Simons在Jil Sander 的2012年秋季系列时装秀中也用了这一姿势向Miuccia Prada致敬，此次大秀对该姿势的重现用意再明显不过，即向世人宣告，一场综合了Miuccia Prada年轻时理想和Raf Simons未尽之志的“时尚革命”正式起航。

 

从左至右分别为Prada 1988秋冬系列、Jil Sander 2012秋冬系列和Prada2021春夏系列

 

可以肯定的是，与品牌本身高度自洽的新鲜感配合充满启发性的后疫情时代时装秀的呈现方式，这场世纪联姻的第一炮已经打响。

 

纽约时报时装评论人Vanessa Friedman在秀后的报道中给出了高度评价。她直言，Miuccia Prada与Raf Simons两位设计师的结合极具未知性，就像当年Karl Lagerfeld接棒Chanel、John Galliano加入Dior和Maison Margiela，以及Tom Ford加入Gucci一样，具有高风险性，或将带来毁灭性的打击，让Prada与商业渐行渐远，也可能通过强化高级时装话语权，将Prada进一步推上奢侈品价值的最高点。

 

让她松一口气的是，Miuccia Prada与Raf Simons的确达成了精神层面的一致，他们交出的首个作品并没有用力过猛、过多执着于要颠覆行业，也没有要与当下的时尚对抗，而是以务实的态度为后续长远的合作打下扎实的基础，希望通过服饰与人们进行沟通，引发消费者对服装功能性的共鸣。

 

Prada新系列单品极具商业价值，既顺应了潮流趋势又保留了高级感

 

微信公众号LADYMAX分析师Drizzie在上海Prada荣宅秀后表示，在创意层面的成功之外，Prada新系列的商业价值已经十分瞩目，既顺应了潮流趋势也保留了Raf Simons的青年文化和Prada的高级感。相较于此前中产知识分子特质较浓的单品，此次辨识度极高的破洞打底衫和卫衣都是易于商业变现的入门级产品，相信手袋和鞋履也将成为2021年业绩的亮点，而这也是资本市场对上市公司Prada最关心的部分。

 

有趣的是，擅长打“文化牌”的Prada从未刻意追求商业，Miuccia Prada和Raf Simons甚至高度一致地认为创意并不应该向市场妥协。

 

Raf Simons此前在新闻发布会上表示，时装行业正在向可能将创意排除在外的方向发展。“我越来越多地发现这个行业正向着创造力缺失的强势商业方向发展。Miuccia Prada和我本人都不同意这一点，我知道许多设计师也不同意。我们认为我们不应在这项业务中忘记创造力。”

 

但现在看来，正是这种洒脱，让Prada的未来充满无限可能。

 

从去年宣布蔡徐坤为全球代言人的突破性举措，到此次与Raf Simons的“对话”，不再自我纠结和克制的Prada呈现出一种前所未有的确定性。Raf Simons也越来越笃定自己的坚持，在找到了对的港口后，创意依旧是让消费者为时尚而兴奋的根本。

 

在奢侈品牌最看重的中国市场，Prada特别提前1个小时开始在微博和抖音直播荣宅现场实况，整场大秀的传播时长被拉长至1个半小时，最终吸引了4200万名观众，微博话题阅读量达1.8亿。

 

Prada首席执行官Patrizio Bertelli近日对路透社表示，自3月底集团中国门店恢复以来，销售复苏速度加快，随后几个月的销售增长高达60%以上，年初至今销量已远超去年的水平，今年Prada七夕臻选系列销量更是创下历史记录。集团预计未来几个月可以保持同样的趋势。尽管受疫情影响，全球经济陷入衰退，全球旅行也被限制，但中国消费者对奢侈品的欲望仍然非常强劲。

 

至于Raf Simons这名在商业世界频频碰壁，多年来保持锋芒，未被磨平棱角的比利时明星设计师，在Prada这把“保护伞”下似乎实在无需再蹚商业的浑水，也将进入新的篇章，于日前在Instagram账号宣布将于10月23日发布其个人品牌创立25年来的首个女装系列。

 

将创意与商业对立起来的看法本来就是一个伪命题，关键是寻找到自洽的方法。无论Raf Simons与Prada的旅程能走多远，至少这一次他不必再次成为舆论靶心，二者碰撞出的新鲜感也算是为乌云密布行业洒下了一道光。

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