在残酷的2020年，复古成为了四处笼罩的时代情绪。 

 

一名网友近日发现，时装设计师Raf Simons的毕业设计在二手转售网站Grailed上标出高达10万美元的价格，而该作品甚至不是时装，而是一件家具。在成立个人独立男装品牌，并先后加入Jil Sander、Dior、Calvin Klein和Prada担任创意总监前，Raf Simons就读于位于比利时亨克的LUCA艺术学院，学习工业及家居设计。  

 

这个被挂在Grailed出售的储物柜运用了木质及金属等不同材料，带有四根立式金属管，并贴有Raf Simons标识的贴纸。卖家称这个储物柜名叫“Protection”（防卫），是毕业设计系列五件作品中的一件，并表示他还拥有剩下的四件。此外，他还提供了多个视频资源及Raf Simons的毕业论文。 

 

Raf Simons毕业作品之一的储物柜以近10万美元的高价被挂在Grailed网站上

 

卖家Max Reynders也是一名设计师，其父亲与Raf Simons于1991年同班毕业。Raf Simons在1999年计划搬去纽约时把毕业作品交给了Max Reynders的父亲，后者又于2010年将这些作品赠予他的孩子们。目前其父亲仍是家居设计师，并经营着家居品牌Casimir。  

 

当被问及出售是否是真正目的时，Max Reynders坦言，标出如此高昂的售价其实是为了引起关注。明年这些作品将30岁，他希望与世界进行分享。事实上，这一事件也的确激起了社交媒体上的热烈讨论，有网友认为这样的作品应该出现在博物馆里，也有网友认为价格过高。 

 

如此话题热度的背后，是明星设计师Raf Simons在某些圈层中丝毫不减，甚至与日俱增的影响力。尽管Raf Simons近年来在Dior和Calvin Klein的两段工作经历并不算顺利，但在一片浮躁的行业风气中，Raf Simons的业界声誉不断攀升。  

 

Raf Simons越活跃，人们对他和他过去的一切就越感兴趣，他的早期作品也就越值钱

 

 

▌从工业设计到青年文化

 

 

10万美元的标价虽有噱头成分，但是对于Raf Simons的忠实粉丝而言，这在当前市场自有其合理性。毕业系列不仅具有收藏价值，还能通过此类早期作品窥见设计师被商业化改造前的创作源动力。 

 

Raf Simons的毕业设计系列名为“Corpo”，在拉丁语中是“身体”的意思。早在大学期间，Raf Simons就将家居用品的设计拟人化，将其赋予了来自于人的灵感和轮廓。在对家居设计的勾勒和刻画中，Raf Simons已通过他对形态、结构方面的独特见解，为之后的时尚设计奠定了稳固的基石。  

 

Raf Simons在一次采访中说道，“工业设计师设计的东西层出不穷，而时尚与身体和心理却一直保持联系，这使时装变得更加复杂和具有挑战性。”比利时哈瑟尔特当代美术馆Z33的艺术总监Jan Boelen认为，Raf Simons在时尚界是与众不同的，早年的经历使他对时尚有不同的见解，也体现在他独到的表现形式中。  

 

从Raf Simons成熟后的时装设计中不难捕捉到工业设计的影子

 

从Raf Simons此后的设计中，不难捕捉到早年工业设计的影子。在现代简约的风格中，他融入了极度廓形、解构设计、毛边做旧等低调却前卫的元素。他运用干练线条与大胆配色，在美学上一度振兴了大众化的美国奢侈品牌Calvin Klein，其当时命名的高端时装线CALVIN KLEIN 205W39NYC曾令该品牌形象焕然一新。 

 

在从Calvin Klein离职后的一段远离大众的时间中，Raf Simons也回归了对家居设计的爱好，延续了与丹麦纺织公司Kvadrat合作。Kvadrat是Raf Simons为Jil Sander工作时发现的纺织品生产商，该公司的CEO Anders Byriel向承诺Raf Simons可以以不用考虑预算而只考虑结果的方式制作纺织品原形和新产品，并让其作品将登上米兰家居展。 

 

另一方面，工业设计的背景也帮助Raf Simons发掘了不同于时装科班出身者的视角，此后他以音乐、青年亚文化和当代艺术的视角颠覆传统时尚，就体现了这种“局外人”思维。 

 

Raf Simons于1968年出生在比利时一个名叫内配尔特的村庄。艺术对于年幼的他来说，只有一家唱片店以及家里的电视机。从那时起，Raf Simons便沉浸在音乐世界，尤其钟爱Kraftwek、Joy Division和Sonic Youth，甚至把自己喜欢的乐队缝在衣服上。现在，充满街头风格的补丁已是Raf Simons的代表性设计之一。 

 

在参加了1990年的巴黎时装周后，Raf Simons才开始了解时尚对人们的意义。他于1995年创立了自己的同名品牌，当时在Gianni Versace与Giorgio Armani的统领下，男装普遍显示发达肌肉与阳刚魅力，Raf Simons却定义了男装的新意义，他设计的服饰具有极强的实穿性，但同时也传递着独特的时尚见解。

 

Raf Simons在设计中注入了他对青年文化、音乐与艺术的热忱。他从青年亚文化中获取灵感，曾融入80年代比利时流行的舞厅音乐类型New Beat于首批时装秀以及1997年秋冬季的宣传片中，突出强调了青年文化与电子音乐。 

 

《纽约时报》评论人Alexander Fury形容，“Raf Simons从根本上改变了男人的着装方式。上世纪90年代中期，他是为男装注入文化底蕴的先列。从那时起到现在，他的衣服都在表达着我们所生活的世界。” 

 

 

▌越争议越红的“明星”设计师 

 

 

Raf Simons与奢侈品牌的两次戏剧化“分手”，使话题争议一直围绕在这个设计师身上。这位明星设计师常被主流媒体称为“叫好不叫座”，变相指责其不懂审时度势的执拗性格。 

 

2012年至2015年，在高级时装屋Dior任职女装创意总监的三年让Raf Simons开始意识到商业系统对创意空间的挤压。而这样的不适与厌倦在他加入Calvin Klein短暂的两年时间里迅速发酵，从而升级成对当今时尚产业本质痛彻心扉的觉醒。

 

2018年底与Calvin Klein高层的那场“难看”的分手闹剧，让Raf Simons几乎成为发表最多厌恶时尚商业言论的设计师。“媒体总是从生意角度评论时装，这让我很失望。”    

 

去年11月的Flanders DC活动上，Raf Simons在离开Calvin Klein后时隔许久以来首次公开露面，他再次强调设计师保持独立的重要性，并坦承其在Jil Sander、Dior担任创意总监时因过于紧密的创作周期感到的挫败感，“任职经历让我明白设计与商业的结合多危险”。 

 

事实上，Raf Simons并非未曾创造过出色的商业成绩。任职Dior期间的2015财年第二季度，Dior销售额增长12.6%达到4.37亿欧元，增速远超过其他竞争奢侈品牌。时任Dior首席执行官Sidney Toledano对外表示，该时装屋正以双位数快速增长，Raf Simons的设计销售十分出色。   

 

迎合市场是奢侈品牌盈利及扩张的关键，但它若成了设计的初衷便局限了艺术表达的自由性和独特性，这也是Raf Simons无法接受的。 

 

这名在商业世界频频碰壁，多年来保持锋芒，未被磨平棱角的比利时明星设计师，似乎实在无需再蹚商业的浑水，更适合保持独立、爱惜羽毛，以个人品牌和高质量联名系列小心呵护其作为独立设计师的创作尊严。  

 

今年4月，Raf Simons正式加入Prada，与Miuccia Prada共同担任联合创意总监

 

然而令人意外的是，今年4月，Raf Simons正式加入Prada担任联合创意总监，成为Prada创立107年以来核心创意团队中唯一一个非家族成员。 这次任命再次引发行业关注。

 

部分观点认为该任命为时尚界带回了久违的信心。创意总监Miuccia Prada对时尚的追求与Raf Simons不谋而合，他们都是塑造时尚风潮的领军人物，同时都崇尚创新与自由。多年来他们已成为行业中保持反骨的极少数，这成为双方合作的精神根基，更不用提双方都对当代艺术着迷。 

 

二者联合几乎没有商业考量，而是一场彻头彻尾的时尚界“革命”。它绝不仅仅是对Prada进行创新的策略性考量，而更像是Miuccia Prada的年轻政治理想和Raf Simons的未尽之志在当前时尚界的投射。他们联合起来，对抗的是以LVMH、开云集团为代表的奢侈品寡头。其背后有一个隐藏的使命，即证明时尚虽然是一门生意，但这门生意的驱动力依然是无可复制的创意。创意是核心，而非可替换的零件。 

 

但还有观点认为，作为该品牌107年来的首位非家族成员，Raf Simons融入其中的难度极大。意大利家族品牌内部的排他性基因一直在成为阻碍其规模化的原因。  

 

不过无论在Prada的未来如何，Raf Simons越活跃，人们对他和他过去的一切就越感兴趣，他的早期作品也就越值钱。艺术价值和话题争议构成了Raf Simons在二手市场的高溢价。

 

 

▌Archive档案文化复兴

 

 

近来一股Archive风潮进一步提升了市场对Raf Simons这类设计师的认同度。 

 

去年年底， Off-White创始人Virgil Abloh直言街头服饰将死，他认为人们正在慢慢放弃购买崭新的商品，取而代之的是回归Archive。“我们还能再拥有多少件新的T恤、连帽衫和运动鞋？我认为未来人们会进入一种通过Vintage二手服饰来表现个人内涵与风格的状态。时尚不再是购买新鲜未开封的东西，而是从档案（Archive）里面去寻找。”   

 

Virgil Abloh的发言代表了主流潮流文化的转向，意味着曾经小众的Archive设计师时装正扩大其影响力，更意味着Rick Owens、Undercover、Martin Margiela、Ann Demeulemeester、Helmut Lang、山本耀司、川久保玲等与Archive文化相关的时装设计师的价值得到认同。 

 

在很长的一段时间内，Archive一直是高级时装屋和奢侈品牌的特权，因其往往能够投入更多资本进行存档和档案维护。不过，现在Archive主要指设计师在特定时期的某个系列的经典作品，达到可存档的级别。这些先锋设计师的强烈个性及独特风格使其能在时装史上占据一席之地，而人们对其早年作品的追求也超越了服装本身，更像是承载了对设计师创作的敬仰。 

 

奢侈品转售平台Vestiaire Collective联合创始人兼时装总监Sophie Hersan表示，“Archive是代表着历史上一个时代或者一位设计师最具标志性的作品，它一直是当今设计师的灵感来源。”  

 

Raf Simons最著名的印花派克大衣此前以20万美元高价成交，其背后印有Peter Saville设计的音乐专辑封面

 

在Raf Simons最著名的Closer系列中，与平面设计师Peter Saville合作打造的派克大衣于2016年在Grailed平台的线上拍卖项目Grailed 100 第一季中以20万美元的高价成交。2018年，一件曾被Kanye West与Kim Kardashian多次上身的2001秋冬季Raf Simons “Riot! Riot! Riot!” 迷彩飞行员夹克以47000美元在Grailed上出售。有媒体评论，这件作品象征着Raf Simons对2000年代早期时尚的标志性影响以及他作为设计师对潮流的超前感知。 

 

Archive文化复兴的推动力十分多元，一是可持续观点的普及，令消费者不再求新求快，而转向经受得住时间考验的经典产品。同时，二手转售机制和平台的发展趋于成熟。线上二手交易平台如Grailed早已成为Archive胜地，而David Casavant这类大藏家也为明星提供稀有款式的Archive租赁服务，让这些服饰通过明星的影响力得以广泛传播。

 

据Vestiaire Collective数据，转售市场是奢侈品行业增长最快的领域之一，在 2021 年之前预计能达到 360 亿美元左右。尤其是在疫情的影响下，消费者愈发清醒与理智，并开始注重产品的可持续性发展及社会意义，推崇“质大于量”的消费理念。 

 

此外，在当下同质化泛滥、创意匮乏的时尚行业，消费者希望从Archive服饰中满足对个性化的需求。而Archive的高价格门槛和稀缺性满足了部分消费者的虚荣心，以及他们在特定圈层的身份认同感。 

 

更重要的是，当下社会整体弥漫着对千禧年间的复古情绪，而Archive服饰满足了消费者对旧有美好时光的向往。2004年，Raf Simons曾推出一个名为History of The World的系列，以服装的设计影射改变当时世界的重要人物和事件，旨是传达每个人都有机会改变世界。而这样的意义在2020年动荡不安的社会环境下，也显得尤为贴合，更能获取共鸣。 

 

在新的十年来临之际，连续奔跑了20年的时尚界终于开始慢下来。相较于快消品，经典的价值将更被珍视。 

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